Персональный сайт
инструктора SDI-TDI

КАЛИНИНА АНДРЕЯ

Номер сертификата: 16121

+7 (903) 233-52-38
kalin.and@mail.ru

Мы здесь: Главная Дайвинг Школа фото- видеосъемки Подводная видеосъемка

Подводная видеосъемка

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы профессиональные операторы, работающие в области рекламы и на телевидении, все чаще сталкиваются с необходимостью проводить съемки в самых экстремальных условиях, в том числе и в водной среде. Однако, их знаний, полученных в студиях и на специализированных факультетах ВУЗ-ов, явно недостаточно для того, чтобы грамотно и сознательно использовать возможности, которые предоставляет новая и интересная среда.


Огромное количество видеолюбителей, получивших в свои руки компактные и недорогие камеры, также хотят использовать их для различных областей съемки, в том числе и под водой. Чаще всего, они применяют видеокамеру как современную записную книжку, и любят брать ее в путешествия.


Чтобы добиться значительного результата в подводных съемках, надо достаточно хорошо плавать и нырять, уметь пользоваться аквалангом, знать физические свойства воды, воздуха и физиологические особенности пребывания человека под водой. А для этого обязательно необходимо пройти специальное обучение в одной из школ подводного плавания, официально зарегистрированной в международных организациях, контролирующих безопасность погружений под воду. И постоянно помните, что вода - это чуждая человеку среда.


Оператор также обязан прекрасно разбираться в съемочной и осветительной технике и в специфике ее использования в воде. Поэтому желательно прослушать несколько специализированных семинаров и ознакомиться с соответствующей литературой.


Автор предлагаемой вниманию читателей статьи более двадцати пяти лет занимается практическими подводными фото-киносъемками и около десяти лет работает с подводной видеотехникой. Приобретенный за это время опыт вылился в ряд статей, брошюр и книг по теории и практике специальных съемок, а также в еженедельный видеожурнал "Мир подводной фотографии", выходящий на телевизионных каналах Харькова, Киева и некоторых других городов Украины, России, Беларуси.
Автор надеется, что нижеизложенный материал поможет начинающим операторам понять основы съемок в воде и под водой, осознать все их отличие от других специальных видов съемки и необходимость в профессиональном подходе к обучению перед началом серьезной работы.

 

ВОДА И ЕЕ СВОЙСТВА

Вода - это бесцветная жидкость, которая в 773 раза плотнее воздуха. Ее удельный вес несколько больше, чем у тела человека, что и дает возможность нам плавать и достаточно свободно перемещаться в толще воды.


На суше мы постоянно находимся под давлением столба воздуха. При погружении под воду кроме атмосферного давления на все предметы действует еще и гидростатическое давление жидкости. Оно увеличивается по мере погружения на 1 кг/см2 через каждые 10 метров. Так уже на 10 метровой глубине мы окажемся под давлением в 2 кг/см2, а на 30 метрах - 4 кг/см2.


Само по себе повышенное давление на глубине до 40 метров вредного влияния на наш организм не оказывает. Однако, если вы захотите погружаться с аквалангом, то обязательно надо будет пройти курс обучения для начинающих подводных пловцов в учебной организации. Всегда помните, что вода - чужая человеку среда. Беспечность в воде может стоить жизни, и надо соблюдать все необходимые меры безопасности при плавании, свободном нырянии и погружениях под воду в акваланге.


Теперь поговорим о видимости в воде. Дневной свет даже в океане, далеко от берегов, довольно быстро ослабевает с глубиной. Происходит это в результате двух взаимосвязанных процессов: поглощения и рассеяния света в толще воды. Поглощение - довольно сложное физическое явление. Энергия света заставляет молекулы воды активнее перемещаться, т.е. превращается в тепло. Свет также сильно поглощается растворенными и взвешенными в воде органическими и неорганическими веществами.
Чистая морская вода обладает способностью поглощать свет избирательно. Красный цвет, энергия которого минимальна, полностью исчезает на глубине около 5 метров (хотя наше зрение, благодаря некоторой адаптации, позволяет различить красное до глубины около 10 метров, но камера передаст его черным).
Затем исчезают оранжевый и желтый цвета. Поэтому ниже 10-15 метров мы все видим в сине-зеленом свете. На большие глубины проникают только синие и фиолетовые коротковолновые лучи.


Вода также сильно рассеивает свет во всех направлениях. Мягкий, ненаправленный свет под водой сглаживает очертания предметов, выравнивает рельеф, растворяет в синеватой дымке все, что находится на расстоянии нескольких метров от нас. Резко снижается яркостной и цветовой контраст. Все это вместе мешает распознавать под водой даже знакомые предметы.


На прозрачность и цвет воды сильно влияет присутствие в ней взвешенных частиц и планктона. Так вода рек и водохранилищ, несущая много земли, имеет красновато-желтый или желто-зеленый оттенок, в то время как вода тропических морей вблизи коралловых рифов - изумрудного цвета.


Кстати, когда мы говорим о кристально чистой воде, то имеется в виду прозрачность всего лишь в 30-50 метров, что соответствует на поверхности чрезвычайно густому туману типа лондонского смога. И намного чаще горизонтальная видимость в море не превышает 8-12 метров, а в реке или озере 3-5 метров. При волнении и во время цветения водорослей, а также после дождей видимость резко падает почти до нулевой.


Кроме всего вышесказанного, следует учитывать, что далеко не весь солнечный свет проникает под воду. Часть лучей отражается от поверхности, и чем ниже солнце, тем меньший процент света попадает под воду. В результате всех этих процессов метровый слой воды может ослабить свет в десятки раз.


Наверное, многие пробовали открывать глаза под водой, но видели только очень туманные картины. Дело в том, что средний показатель преломления глаза чрезвычайно близок к показателю преломления воды - 1,34 (воздуха-1,0). Если наш глаз непосредственно соприкасается с водой, то лучи света почти не преломляются на границе и изображение фокусируется далеко за пределами сетчатки, как при сильной дальнозоркости.


Если же надеть маску, то между глазом и водой появляется прослойка воздуха. Изображение предметов будет теперь резким, но мы их видим ближе и несколько выше действительного местоположения. Сами предметы кажутся при этом немного больше своих истинных размеров.


Объектив видеокамеры полностью подобен человеческому глазу. Поэтому и он работает в воде несколько иначе, чем в воздушной среде. А как именно, мы рассмотрим в дальнейшем.

 

ВЫБОР ВИДЕОКАМЕРЫ, БОКСА И АКСЕССУАРОВ

Для любителей съемок в экстремальных условиях несколько лет назад была сконструирована и изготовлена специальная видеокамера "Hitachi" VM - H 80 формата Hi-8. Она может работать под дождем, среди брызг, на снегу, в песках, в запыленных помещениях и т. д., но в воде ее предел - 1 метр глубины.


Видеокамера - довольно точный и тонкий прибор. Для съемки под водой, прежде всего, надо защитить ее корпус, механизм и объектив от воздействия влаги и повышенного давления. Чтобы выполнять подводные съемки на доступной ныряльщику и аквалангисту глубине, операторы используют различные герметические конструкции, называемые боксами.


Боксы для видеокамер могут быть мягкими и жесткими. Мягкий бокс представляет собой герметично закрывающийся резиновый или пластиковый мешок со стеклянным иллюминатором перед объективом. Все управление камерой в таком мешке осуществляется прямо через эластичную стенку.


У мягких боксов неплохие параметры: они легкие, компактные при транспортировке, недорогие. Однако, они не могут защитить камеру от гидростатического воздействия воды. Поэтому, мягкие боксы можно использовать только до глубины 3 - 5 метров либо для съемки на поверхности воды, под дождем, в стерильных помещениях, в условиях сильной запыленности или повышенной влажности. Мягкие боксы под все типы видеокамер выпускает широко известная немецкая фирма "Ewa Marine".
Для съемки на больших глубинах используют так называемые жесткие боксы из металла, твердого пластика или других прочных материалов. Управление всеми операциями камеры, заключенной в такой бокс, осуществляется механически при помощи специально выведенных наружу подвижных осей с рычагами, или через дистанционное управление камерой посредством электрокоммутации.


Теперь поговорим об объективах, которые рекомендовано применять в воде. Из-за большей, чем у воздуха, оптической плотности воды, угловое поле зрения объективов уменьшается примерно на 1/3. Так штатный объектив с углом зрения на воздухе 45 градусов под водой будет работать как длиннофокусный с углом 30 градусов, а широкоугольный с углом 60 градусов превратится в нормальный с углом 45 градусов.


Мы уже знаем, что под водой, в результате рассеяния света, резко снижается яркостной и цветовой контраст. Кроме этого уменьшается угол зрения объективов. Чтобы получить четкое, контрастное изображение, надо снимать с минимального расстояния, поэтому под водой, как правило, используют широкоугольные объективы, различные широкоугольные насадки и практически никогда не работают телеобъективами.


Нормальные объективы используют только в тех случаях, когда объект съемки невелик, но не позволяет к себе приблизиться достаточно близко (рыбы).
Примеров использования длиннофокусной оптики практически нет. Известно только, что знаменитый австрийский ученый-океанолог доктор Ганс Хасс снимал небольшими "телевиками" на черно-белую пленку особо опасные виды акул.


Довольно важный на суше параметр, разрешающая сила объектива, под водой существенной роли не играет из-за низкой разрешающей способности самой рабочей среды - воды.


К тому же, толстые стекла иллюминаторов дополнительно вносят сильные искажения по краям кадра, убрать которые можно только с помощью специально рассчитанных систем "объектив-иллюминатор" или же применяя профессиональные подводные объективы. В последние годы на видеобоксах часто используется сферический иллюминатор, восстанавливающий или увеличивающий под водой угловое поле зрения камеры (так называемый "дом-порт").


Теперь подумаем, какую же камеру нам выбрать для подводной съемки. В первую очередь, она должна быть компактной, легкой и довольно чувствительной (света под водой не больше, чем на освещенной вечерней улице города). В этом плане удобнее всего камеры формата VHS-C (компакт), S VHS-C (компакт), Video-8 или Hi-8, а в последние годы - цифровые камеры формата Mini-DV.


Следует заранее знать, что маска не позволяет приблизить глаз к окуляру камеры настолько близко, чтобы увидеть изображение целиком. В поле зрения будет только центральная часть кадра. Желательно поэтому, чтобы камера имела крупный видоискатель или жидкокристаллический монитор, который может быть как цветным, так и черно-белым. Удобнее всего, если он расположен с тыльной стороны, чтобы вести съемку, не поворачивая бокс.


Немаловажно и расположение аккумуляторного отсека в камере. Он должен быть размещен так, чтобы менять аккумулятор можно было, не вынимая камеру из бокса. Предпочтение следует отдавать аккумулятору двойной емкости, которого хватит больше, чем на одно погружение.


Автор уже много лет снимает под водой различными камерами, и может с уверенностью порекомендовать отличное оборудование фирм "Panasonic" и "Sony".

 

СЪЕМКА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ 

Первый вопрос, который возникает перед счастливым обладателем видеобокса, приехавшим на море, в каком режиме снимать под водой? Рекомендуем включить автомат и спокойно отработать всю пленку. Однако, это не всегда удобно, да и большинство видеокамер рассчитаны на работу в воздушной среде при освещении объекта белым светом. Под водой же преобладает сине-зеленое коротковолновое излучение. Автоматика камеры будет стараться сделать весь кадр "интегрально серым". Все это приводит к светлым кадрам с малонасыщенными красками, особенно, на глубинах свыше 10 метров.


Есть простой способ получения красивой картинки. Необходимо всю съемку проводить вблизи поверхности, на глубине 1-5 метров. Начинающим подводным операторам, которые думают снимать на Черном море или в тропиках на малых глубинах, мы рекомендуем приобрести специальный светофильтр UW для подводной съемки. Работая на глубине свыше 5-7 метров, обязательно используйте искусственную подсветку!!!


При плавании с камерой следите за тем, чтобы не поднимать муть, так как автофокус камеры "растеряется", и не будет знать, по какому объекту ориентироваться. Следите также, чтобы перед объективом не проплывали водоросли, частички взвеси и не появлялись пузыри выдыхаемого воздуха. Камера в этом случае наведет резкость на них, а главный объект съемки окажется не в фокусе.


Если вы снимаете против света, обязательно проверьте чистоту иллюминатора бокса. Малейшие пятна, царапины или прилипшие пузырьки воздуха собьют автофокус с толку и испортят съемку. Внимательно осмотрите иллюминатор еще перед установкой камеры в бокс. Протрите его мягкой протиркой изнутри и снаружи. Сверху смочите жидкостью, которая используется как антизапотевающее средство для масок ("антифог"). Тогда при съемке "в пол-воды" капли на иллюминаторе сразу разбегутся, не нарушая фокусировку камеры.


Когда у вас появится некоторый опыт съемки в автоматическом режиме, вы можете попробовать перейти на ручной. Но запомните, что тогда вы должны в начале каждого кадра отбалансировать камеру по белому цвету. Для этого используется белая тряпка или пластиковая пластина, которую надо поместить перед иллюминатором на дистанции съемки. Но все же, практика любительской съемки показывает, что лучшего результата можно добиться, доверяя автоматике. В крайнем случае, если ваше оборудование позволяет вмешиваться в меню камеры, следует приподнять контраст и цветовую насыщенность изображения перед подводным спуском.


Надо не забывать, что под водой мы все видим ближе, чем на самом деле, а точно так же "видит" и объектив камеры в боксе. При съемке рыб мы рекомендуем подойти на предполагаемое расстояние, а затем, глядя в видоискатель, наплывать на объект, пока он не станет крупным. Если на боксе установлен плоскопараллельный иллюминатор, мы можем воспользоваться и "зумом". Не стоит только слишком им злоупотреблять. Оптимальный коэффициент приближения - 1,5 - 2 раза, если при этом дистанция не превышает 2 метров. Помните, что при "зуммировании" ближайшая плоскость фокусировки объектива удаляется, и старайтесь не выйти за пределы глубины резко изображаемого пространства.


При макросъемке желательно перевести "зумм" на минимальное фокусное расстояние. Тогда объекты будут резкими, даже если они находятся в нескольких миллиметрах от стекла иллюминатора.


Одно из главных условий хорошей съемки - стабильное и плавное движение камеры. Под водой не за что держаться. Трудно зафиксироваться и вблизи дна. Даже наше дыхание заставляет камеру слегка подрагивать. Необходимо идеально уравновешиваться с помощью компенсатора плавучести, и стараться не делать никаких резких движений. Панорамирование следует начинать и заканчивать статичным кадром. А проплывы лучше всего делать вблизи каких-либо предметов (водорослей, кораллов и т. д.).


Несколько слов о наилучшей дальности подводной съемки. Большинство теоретиков и практиков утверждают, что она не должна превышать половины расстояния горизонтальной видимости. В общих случаях мы согласны с этим мнением. Увеличить дальность качественной съемки можно, поместив объект на ярко освещенном месте, но так, чтобы вся толща воды между аппаратом и объектом находилась в тени (под причалами, плотами, у борта судов, стоящих на приколе, под камнями и т.д.).
Важным условием получения качественного изображения является правильное кадрирование. Если мы смотрим через видоискатель камеры, то видим очень мелкомасштабную картинку. Иногда приходится кадрировать по рамочному видоискателю установленному на боксе. В таком случае, а снимать под водой в целях получения четкого и контрастного изображения приходится с минимально возможных расстояний, следует всегда учитывать поправку на параллакс.


После приобретения некоторого навыка вы сможете снимать "от бедра", т. е., держа камеру в вытянутых руках. Такая техника позволяет делать длинные проплывы и показывать объекты с разных сторон, в то же время, не выпуская из-под визуального контроля все, происходящее вокруг.

 

ВИДЕОСЪЕМКА С ИСКУССТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Есть несколько причин, которые заставляют подводного оператора снимать с осветителями. Во-первых, это то, что вода примерно в 1.000 раз сильнее, чем воздух, поглощает свет, и общий уровень освещенности уже на малых глубинах соответствует вечернему освещению центральных улиц города.


Во-вторых, при съемке на цветную пленку применение осветителей на глубине более 5 метров просто необходимо из-за избирательного поглощения света водой.
Всем этим требованиям полностью соответствуют автономные аккумуляторные осветители с галогеновыми лампами. Они легко герметизируются, не требуют частой смены питания, автономны, малогабаритны, дают мощный световой поток, спектральный состав которого соответствует искусственному свету, быстро перезаряжаются и безопасны в работе.


Именно благодаря этим свойствам осветители и приобрели такую популярность среди подводных операторов. Изготовить осветители несложно. Важно суметь выбрать необходимую мощность лампы, емкость аккумулятора и степень равномерности освещения объекта.


При помощи источника направленного света можно также создать рельефное боковое освещение, существенно повысив при этом контраст изображения.
Если объекты нашей съемки будут находиться на расстоянии до 1 метра, достаточно лампы мощностью 20-50 Ватт. Для съемки средних планов используют осветители с более мощными лампами (до 300 - 500 Ватт).


Применение больших мощностей неэффективно из-за рассеяния света водой и взвешенными в воде частицами, в результате чего резко снижается контраст изображения. Мы считаем, что оптимальная мощность лампы - 100 Ватт.


Незаменим мощный источник света, который поможет нам увеличить глубину резкости, выделить объект, оторвет его от фона, позволит улучшить качество изображения при работе в фоторежиме. Особенно это важно во время съемки рыб и других быстро перемещающихся обитателей.


Чтобы избежать возникновения в кадре "светового тумана", осветитель следует расположить впереди и несколько в стороне от корпуса бокса. В этом случае толща воды между иллюминатором и объектом съемки не освещается, следовательно, взвешенные частицы не высвечиваются, и контраст изображения будет хорошим.
Для более интересного рисунка можно использовать два осветителя, расположив их симметрично относительно бокса. Чтобы изображение при этом не получилось плоским, освещенность с одной из сторон должна быть немного больше, чем с другой.

Это достигается несколькими способами: мощность одной лампы больше, чем другой; одна из ламп находится ближе к объекту; мощность одного или обоих осветителей регулируемая.


Для съемки средних планов достаточно сделать штанги крепления осветителей длиной около 60-80 см. При макросъемке осветители можно поместить в 2 раза ближе к боксу.


Если предполагается снимать общие планы, желательно иметь один или несколько выносных осветителей, которые будут находиться в руках ассистентов оператора. Помощники при этом должны хорошо представлять, что снимает оператор, и вовремя менять направление освещения.


Снимать с искусственным светом в чистой воде с дистанции более 2,5 метра нецелесообразно из-за резкого снижения контраста и потерь цвета (луч света проходит 2,5 м до объекта и 2,5 м назад в толще воды). В этом случае мы рекомендуем подсветить осветителем передний план, а задний будет освещен естественным светом. Такая съемка сложна, ведь надо рассчитывать одновременно количество искусственного и естественного света, а затем, оперируя количеством включенных ламп (если позволяет конструкция осветителя) и расстоянием до переднего плана, добиться необходимой освещенности.


При съемке в морской воде рекомендуем использовать слабый розовый светофильтр типа "Скайлайт", а для цветовых эффектов - желтый или оранжевый светофильтры, одевая их на один из осветителей. Наиболее подходящая дистанция съемки при этом определяется опытным путем.


Для моря рекомендуем ставить розовый светофильтр, при съемке с 1 по 1,5 метра, а оранжевый - от 1,5 до 3 метров. Тогда свет приобретет некоторую "теплоту", подкрасит передний план, в то время как фон останется синим или сине-зеленым. Хотя при работе в автоматическом режиме камера отбалансируется по синему фону, и свет осветителей будет передан на пленке, как желтый.


Специальный фильтр для подводных съемок UW можно надевать на объектив видеокамеры при всех видах съемок на море, как при искусственном, так и при естественном освещении. В пресных водоемах, чтобы убрать избыток желтого цвета, можно попробовать установить на осветитель слабый голубой светофильтр.

 

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Тем, кто всерьез думает заняться подводными видеосъемками, мы в первую очередь посоветуем запастись терпением. Скорее всего, первые кадры вряд ли вас обрадуют. Но надо будет учесть все ошибки и постараться не допускать их в дальнейшем.


Для съемок на суше мы имеем в своем распоряжении почти 24 часа в сутки. Время пребывания в воде, даже в акваланге и гидрокостюме, ограничено десятками минут, а в маске и ластах можно находиться под водой считанные секунды. Чтобы успеть за это время сделать что-нибудь интересное, надо заранее быть ко всему готовым, постоянно находиться во всеоружии. Рекомендуем включить камеру в начале погружения, и не выключать режим "Rec" до конца пленки или времени спуска.
Помните, что под водой аккумулятор и пленку поменять невозможно, а постоянно держать с собой второй бокс тоже непросто. Необходимо заранее, на поверхности, постараться предусмотреть возможные ситуации и взять самое необходимое снаряжение.


Если предстоит интересное погружение с подводниками, которые будут выполнять какую-то работу или обследовать акваторию, необходимо взять широкоугольную насадку и установить сферический иллюминатор. Для видео охоты надо поставить плоский иллюминатор.


Одно из основных направлений подводных видеосъемок - макросъемка. Она возможна везде: в реке, в озере, водохранилище и в море. При прозрачности воды до 2-3 метров не имеет особого смысла снимать общие и средние планы. Работайте крупно. Не забывайте о сферическом иллюминаторе ("дом-порт").


Если район погружений знаменит чистой водой и там часто встречаются интересные, красочные обитатели (звезды, актинии), то только цвет сможет передать их удивительную окраску. Постоянно держите наготове подводные осветители.


Отправляясь в поездку, берите с собой только новые, отличного качества видеопленки и свежие аккумуляторы. Иначе длительный и тяжелый ваш труд может оказаться напрасным. Не забывайте подзаряжать аккумуляторы осветителей и камеры ежедневно, или меняйте их перед каждым спуском. Все пленки храните в герметичной упаковке во избежание попадания влаги и пыли. Оберегайте их также от воздействия солнца.


Всегда нужно иметь с собой также набор инструментов для ремонта, бокса и осветителей, а еще лучше, - запасную дублирующую камеру (ею можно снимать на поверхности). Если есть возможность, обязательно просмотрите на месте пробную пленку. Вода в новом для вас водоеме может иметь другую поглощательную способность. Это повлияет на баланс белого цвета, и необходимо будет сделать коррекцию, чтобы потом снимать уверенно, наверняка.


В случае, если ваша камера пострадала от морской воды, ее необходимо немедленно отдать специалисту на разборку, а перед этим вынуть питание и промыть детали в дистиллированной воде или спирте.


Перед поездкой внимательно прочтите все книги, в которых описываются климатические и гидрологические условия выбранного вами района, дается характеристика фауны и флоры с описанием возможных опасностей. Если это возможно, обзаведитесь местными морскими картами.


Вы должны знать, что вас ожидает в районе погружений. Где и в каких условиях, на какой глубине и в каком районе могут быть те или иные обитатели. Какой рельеф дна, прозрачность и цвет воды в зависимости от времени года. Какая температура воды по горизонтам. Наличие приливов и отливов, сильных течений, впадающих рек и т.д.
Никогда не погружайтесь и не ныряйте под воду в одиночку! Это чрезвычайно опасно! Перед тем, как отправиться в воду в незнакомом месте, обязательно поговорите с местными жителями, моряками, подводниками, спасателями. Выясните у них все, что нужно знать для безопасного плавания. Подберите удобное место для размещения оборудования, для спуска в воду с берега, места возможных якорных стоянок.


Обязательно записывайте в специальный дневник условия погружения и съемки. В дальнейшем это поможет вам исправить ошибки.


Если вы приобрели новый бокс или осветители, приложите максимум усилий, чтобы проверить их работоспособность в воде до поездки и привыкнуть к новой технике.
Если вода в месте съемок мутная, можно использовать широкоугольные насадки, сферические иллюминаторы, светофильтры и специальные насадки (воздушные и водяные), надевающиеся на иллюминатор бокса.


Исключите возможность всякого собирательства:ракушек, кораллов, крабов и т. д. Погружайтесь чрезвычайно аккуратно, так, чтобы не подымать грязь и не ломать кораллы и губки. Не кормите рыб и не гоняйтесь за ними, не катайтесь на черепахах. Откажитесь от погружений в местах нерестилищ рыб или вблизи лежбищ морских животных.
И еще одно правило. Вы приехали на море. Стоит солнечная тихая погода. Кажется, что так будет продолжаться бесконечно долго. Все же преодолейте свою лень и усталость, начинайте снимать под водой с первых дней. Иначе завтра может разыграться жестокий шторм, пойдет дождь, вода станет мутной и будет отстаиваться не один день.


Снимайте больше, снимайте под водой круглый год, не только на море, но и в реке, в бассейне. Тогда к вам придет успех, и вы сможете показать друзьям, знакомым и всем любознательным людям уголки того прекрасного и удивительного мира, который лежит в нескольких метрах от поверхности, но которой так далек и непохож на все земное.